АКПП: вопросы, неисправности, проблемы и их решение

Вопросы по КПП/АКПП, тормозной системе, подвеске и рулевом.
Аватара пользователя
Fishbed
Маршал Captiva
Маршал Captiva
Сообщения: 4983
Зарегистрирован: 02 мар 2013, 23:06
Город: Москва, СЗАО
Авто: уже не каптива
Благодарил (а): 73 раза
Поблагодарили: 246 раз

АКПП: вопросы, неисправности, проблемы и их решение

#1

Сообщение Fishbed » 04 май 2012, 12:15

Здравствуйте! Подскажи кто может!!! У меня проблема следующего характера: жестко переключается коробка передач при езде в городе! Иногда просто зависает на несколько секунд при переключении, при этом обороты двигателя растут, затем происходит жесткое переключение (толчок) аж подпрыгиваешь на сиденье. Ошибок ни каких не пишет!!! Катализаторы 1 и 2 - ой выбиты, масло в коробке поменял через аппарат. На трассе коробка ведет себя адекватно, но как попадаешь в город так полный капец. Причем это происходит не сразу, а после нажатия педали газа в пол и резком отпускании и поехало. Спецы говорят надо еще раз масло поменять через аппарат. Если не поможет значит коробе хана!!!


Основное из темы

Обзор поломок АКПП от Ивана (Иван2891 - ХВК-Сервис):
Иван2891 писал(а):Решил я все же написать большой обзор по типичным проблемам наших коробок.
К чему и что может привести, какие поломки встречаются.
В пример приведу, то с чем чаще всего сталкивались при ремонте коробок за последнее время.


Первая самая часта проблема наших коробок это стопорные и пружинные кольца пакетов. Как правило все начианаетс с того, чтолопаются волнистые (пружинные) кольца, потом срывает стопорные кольца которые начинает крошить и перемалывать в АКПП закидивая куски в самые отдаленные части, вплать до гидроплиты.
Вот пример того, во что превращается стопорное кольцо:
Изображение
А вот и виновник:
Изображение
И еще варианты поломок в других коробках:
Изображение
Изображение
Изображение
Как видно, ломает их изящно и всегда по разному, что приводит и к другим поломкам из-за образования большого кол-ва металической стружки и обломков:
- выкрашиванию зубьев в косозубых передачах
- поломкам насосов
- износу подшипников
- вплоть до поломки валов.

Вторая причина, это наверное - старое масло, которое накапливает в себе продукты износа и фракции.
Изображение
Часто из-за старого масла страдает поршень второго пакета (изнашиваются кромки, перетирается манжета или уплотнение).
Изображение
Из-за того, что протирается уплотнение коробки она начинает повышать давление в контуре, до предела и после просто сгорает пакет. Но многие продолжают пробовать ехать на машине, пока коробка совсем не отказывается работать из-за поломки гидротрансформатора.
Изображение

Третья причина - это износ игольчатого подшипника входного дифференциала, которая как правило является следствием несвоевременной замены масла.
Вот такие отметки оставляет подшипник на корпусе, после чего дифференциал можно выкинуть:
Изображение
Также из-за того, что "ролики" игольчатого подшипника может начать крошить и они будут вылетать, это может привезти полностью к поломки все планетарки и ее заклиниванию.
Вот следствия такого:
Изображение
Изображение
Изображение
Это все может привезти к выходу из строя насоса или гидротрансвформатора.
Может оборвать вал.
Изображение
Изображение
После такого только новый гидротрансформатор и насос, их починка может потом снова выйти боком.

А вот пример, как раздатка может прикончить не только себя но и АКПП.
Раздатка гудела, переборка и ремонт ее казались хозяину дорогим удовольствием и он пробовал различные присадки и смену масел. Это привело к тому, что развалился опорный подшипник:
Изображение
Изображение
Это привело аж к тому, что сломало одно крепление на корпусе АКПП
Изображение
Сломало рабочую шестерню в насосе АКПП:
Изображение
Возможно, к такому "армагедону" привело и то, что опоры двигателя были уже убиты.
Да, как видно на фото - раздатка ремонту не подлежала, пришлось новую брать.


Четвертая причина износ входного вала:
Изображение
А именно части шлицов, такой износ часто приводит к обрыву вала. Как одно из предположений - это следствие износа опор двигателя.

Ну и на последок немного фото АКПП с пробегом 80 000+ без единой замены масла:
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение

После очередного ремонта АКПП (по просьбе клиента), обновлю инф. по диагности АКПП если нет никаких ошибок:

Если кто-то сомневается в работе АКПП, но при этом ошибок нет, то стоит проверить адаптивные значения в линиях соленоидов, если они выше 100, то стоит бить тревогу.
Если ниже, стоит попробовать сменить масло и сделать процедуру обучения адаптивных переключений.


P.S. Если вовремя поймать этот момент, то можно спасти от гибели 2й пакетник (3-5-R), корзину и поршень второго пакета. Иногда первопричиной потери давления может быть износ поршня (уплотнения) или загрязнение кого-то соленоида.


Что могу рекомендовать?
Наверное, то что не стоит экономить на замене масла, что лучше проверить лишний раз, чем налетать на ремонт по серьезному. Перед поломкой колец или в их процессе, как правило поведение коробки меняется, как и звук ее работы. Не стоит ехать на АКПП до упора, чтобы не пришлось потом пол коробки менять.
Если есть сомнения в работе акпп, дешевле ее снять и перебрать (заменить кольца, проверить состояние пакетов, почистить, заменить фильтр, отдать на диагностику или ремонт гидротрансформатор), потратив на это 40-50тр, чем потом чинить и менять большую часть. Да кому-то везет, отделывается легким ремонтом в 70-80тр. (это ремонт гидротрансформатора, новые диски в пакеты, фильтр, кольца новые, сальники и уплотнения, переборка, ну и так еще какая мелочь).
А кому-то не очень везет и ремонт переваливает за 100-120тр. и если сюда еще и раздатка прилипнет, то уж совсем.


Общие вопросы:

Какие АКПП установлены на Каптиве ?

Aisin AW 55-50 LE на С100. Такие же АКПП с очень незначительными отличиями установлены на Вольво 2002-2007 годов, СААБ 9-5, Опель Вектра середины 2000ых, но , надо отметить, что эти отличия не дают возможности сделать некоторые узлы этих АКПП взаимозаменяемыми между марками.
GM 6T45/50 на С140. Схожие АКПП делает Форд, различия минимальны.

Какое масло лить в АКПП ?

Масла для АКПП AW 55-50 (JWS 3309) и GM 6T45/50 (Dexron VI) НЕ взаимозаменямы!

В японскую льем масло, соответствующее спецификации JWS 3309. Можно брать оригинал GM, оригинал Вольво или Тойота – много есть масел с данной спецификацией под брендами производителей автомобилей, но они ни разу не бюджетны – раз и во-вторых не факт, что в канистрах не разлито масло какого-нибудь уважаемого производителя масла. Поэтому можно покупать сразу масло уважаемого производителя и на тратить деньги. Например в москве вполне распространено масло Mobil ATF 3309 – имхо, оптимальное соотношение цена/качество.

В GMовсмкую коробку льём масло Dexron VI. Например я неоднократно беру здесь. Да, литровые канистры под крышкой точно без фольги - не стоит из-за этого устраивать разборки. . На официальном сайте есть и список официальных дистрибьюторов в вашем городе ТЫЦ. Еще я сталкивался в розничных лавках с формулировкой «это масло совместимо в том числе и с 6-ым декстроном, бери, не бойся». Во-первых, я придерживаюсь мнения надо брать то, подо что «заточено», а не то, что совместимо и универсально , а во-вторых не ленитесь читать этикетку сзади - бывает, там будет написано что-то вроде «DON’T USE with Dexron VI» - неправильный перевод продавца может сыграть плохую шутку, а его неграмотность к делу не пришьешь.

Сколько масла брать ?
Заправочный объем Айсина почти 7 литров. При частичной смене "слил - столько же залил" минимум - 7-8 литров. Но лучше 12. Почему ? см. чуть ниже. Насчет замены через аппарат – тут у каждого свое мнение, лично мое – частичная замена безопасней для потрохов + ничего не разбирается, кроме сливной пробки.
Заправочный объем GM 8.7 литров. За раз сливает чуть больше 4 литров, поэтому минимум тоже берем 9-10, но лучше 13-14.

Почему меняем 3 раза ? Ну просто на пальцах: сливаем-заливаем первый раз - получаем смесь 50 на 50 из старого и нового масла. Вторая замена доводит это соотношение до 3/4 где-то (ведь сливаем мы уже смесь старого и нового масел), третья замена приближает к 100% -ой замене старого масла. Если не меняли долго, то можно менять по состоянию: пока не сольется что-то похожее на нормальное масло вместо черноты.

Собсно поэтому объёмы замены определяются индивидуально.

Как часто менять масло ?
Каждый решает сам, сколько и когда, и нужно ли вообще. Здесь только МОЁ мнение

Для айсинов раз в 50-70 тыщ. Проверено на вольвах: кто менял масло, у того АКПП на 120 тыщах не отклячивались.
На ДжиЭмах… Судя по тем фотографиям:
28de9577f56e.jpg

и видео, что народ сливает при пробеге 20-25 тыщ, то тыщ 40-50 – это разумный предел.

Как проверить уровень масла ?
На Айсине есть щуп. Измеряется на горячую коробку при рабочем двигателе.

На GM щупа нет, есть контрольное отверстие. Измеряется по технологии из ТИС, описанной ниже
66bd7ab56c24.jpg


Хочу заметить, что АКПП не любят ни перелив, ни недолив масла и величины более 200 грамм уже критичны, не говоря о литре в плюс или минус, чем порой грешат сервисы, руководствуясь политикой "кашу маслом не испортишь".

Меняется ли фильтр АКПП ?
И на АЙсин, и на Джи Эм фильтр можно заменить только при разборе коробки.

Вопросы по экслплуатации АКПП:

Здесь речь не идёт о конкретной АКПП, т.к. принцип работы АКПП не изменился со времен её внедрения в 50-ых годах 20 века.

Нужно ли переводить в N на светофорах ?
Ненужно, если нога не затекает. На С140 коробка с автонейтралью - при отсутствии движения машины и нажатом тормозе коробка сама перейдет в нейтраль. На С100 - дело каждого, но в процессе удержания тормозом с АКПП ничего вредного не происходит и лишний раз совершать цикл включения-выключения муфт и тормозов АКПП незачем. Можно переводить в N или Р при длительных остановках , таких как ж/д переезд и пр., на каждом же светофоре дёргать не стоит.

Примечание 1:
Режимы N и Р с точки зрения гидроблока - это одно и тоже. В "Р" выходной вал блокируется, не давая машине "уехать" из-за профиля дороги.
Примечание 2:
Помимо режима "Р" на явных уклонах используйте ручник. Блокировка выходного вала АКПП не рассчитана на большие нагрузки и может не сдюжить - один форумянин уже уехал в стену жилого дома. Не повторяйте печальный опыт!

Несколько видео о строении и ремонте АКПП серий 6T40:
1) АКПП, использующаяся на С140 (разница между 6Т30/35/40/45/50/70 и тд - в усиленных элементах и разных передаточных числах) . Реально видео "на пальцах" и на потрохах нашей коробки, как работает каждая передача. У голоса за кадром классный англицкий. Кто немного владеет - поймет суть.


2) Чуть более углубленное объяснение на другой коробке:



3) Ну и может кому-то будет интересно, как разбирается коробка с С140 (на видео с шевроле-малибу) и что в ней ломается (это видимо случай С140 2012 года):


P.S. За первичное наполнение шапки :one: - Михаилу Fishbed.

Аватара пользователя
N181
Генерал-полковник
Генерал-полковник
Сообщения: 3135
Зарегистрирован: 09 авг 2018, 21:54
Город: Нур-Байконур + Йошкар-ола
Авто: ну допустим C140 2.4AT LT 2011-2012
Благодарил (а): 101 раз
Поблагодарили: 276 раз

#4741

Сообщение N181 » 11 мар 2019, 12:54

Юрий53
2.4 не зачёт...
тут трактористы пипирками меряются
хочешь сделать хорошо - сделай всё сам...

Аватара пользователя
Kobra (Whitesnake)
Маршал Captiva
Маршал Captiva
Сообщения: 7204
Зарегистрирован: 30 дек 2011, 15:57
Город: Москва. Перово-Новогиреево/ Гольяново
Авто: С 140 2,2 АТ CDTI LTZ 2012 (Корея)
Благодарил (а): 30 раз
Поблагодарили: 74 раза

#4742

Сообщение Kobra (Whitesnake) » 11 мар 2019, 15:05

У моей коробки тоже на корпусе отлито 6T45HD :)
С 140 2012 г.в. дизель 184 л.с. чёрный металлик, 6АКПП, 7 мест, LTZ
Изображение

Аватара пользователя
юрий68
Подполковник
Подполковник
Сообщения: 1028
Зарегистрирован: 05 апр 2014, 18:16
Город: Москва, Измайлово ВАО, Жулебино
Авто: С140 2.2D АТ LT
Благодарил (а): 20 раз
Поблагодарили: 16 раз

#4743

Сообщение юрий68 » 11 мар 2019, 19:18

СЕЙЧАС,СЕЙЧАС,развею вашу грусть и сомнения :D :D :D :D
Тише едешь, дальше будешь, от того места куда едешь.

Аватара пользователя
Kobra (Whitesnake)
Маршал Captiva
Маршал Captiva
Сообщения: 7204
Зарегистрирован: 30 дек 2011, 15:57
Город: Москва. Перово-Новогиреево/ Гольяново
Авто: С 140 2,2 АТ CDTI LTZ 2012 (Корея)
Благодарил (а): 30 раз
Поблагодарили: 74 раза

#4744

Сообщение Kobra (Whitesnake) » 11 мар 2019, 19:33

юрий68

Юр... у тебя на коробке тоже самое будет "отлито", если при ремонте тебе не воткнули что то не от нашего "трактора" :D :D :D :roll:
С 140 2012 г.в. дизель 184 л.с. чёрный металлик, 6АКПП, 7 мест, LTZ
Изображение


Аватара пользователя
юрий68
Подполковник
Подполковник
Сообщения: 1028
Зарегистрирован: 05 апр 2014, 18:16
Город: Москва, Измайлово ВАО, Жулебино
Авто: С140 2.2D АТ LT
Благодарил (а): 20 раз
Поблагодарили: 16 раз

#4745

Сообщение юрий68 » 11 мар 2019, 19:36

[ ссылка на изображение ]
[ ссылка на изображение ]
[ ссылка на изображение ]
[ ссылка на изображение ]

вот мой протёртый корпус дизельной акпп 12гфотки сделаны у дилера при изгумации(дефектовки),то есть до ремонта в Шеви+
Тише едешь, дальше будешь, от того места куда едешь.

Аватара пользователя
Kobra (Whitesnake)
Маршал Captiva
Маршал Captiva
Сообщения: 7204
Зарегистрирован: 30 дек 2011, 15:57
Город: Москва. Перово-Новогиреево/ Гольяново
Авто: С 140 2,2 АТ CDTI LTZ 2012 (Корея)
Благодарил (а): 30 раз
Поблагодарили: 74 раза

#4746

Сообщение Kobra (Whitesnake) » 11 мар 2019, 19:43

юрий68
Ну...мы свои коробки не "вскрывали".... :( Снаружи на корпусе, какие букоффки и циферки отлиты ... на той стороне, что на асфальт смотрит :D ?
С 140 2012 г.в. дизель 184 л.с. чёрный металлик, 6АКПП, 7 мест, LTZ
Изображение

Аватара пользователя
юрий68
Подполковник
Подполковник
Сообщения: 1028
Зарегистрирован: 05 апр 2014, 18:16
Город: Москва, Измайлово ВАО, Жулебино
Авто: С140 2.2D АТ LT
Благодарил (а): 20 раз
Поблагодарили: 16 раз

#4747

Сообщение юрий68 » 11 мар 2019, 19:57

Kobra (Whitesnake) писал(а):юрий68
Ну...мы свои коробки не "вскрывали".... :( Снаружи на корпусе, какие букоффки и циферки отлиты ... на той стороне, что на асфальт смотрит :D ?


Жень!!!хрен знает,мне сняли все маркировки при дефектовке,других фото нет :cry: смогу снять при шиномонтаже :x но думаю что у ГМ был полный бардак с комплектующими ""унификация "" :roll:кому что досталось,так сказать,по остаточному принцыпу,кому 6т45,кому 6т50 :wink: :wink: :wink:
Тише едешь, дальше будешь, от того места куда едешь.

Аватара пользователя
wintt
Модератор
Модератор
Сообщения: 13583
Зарегистрирован: 09 ноя 2012, 19:26
Город: центральный
Авто: С1555
Благодарил (а): 30 раз
Поблагодарили: 10 раз

#4748

Сообщение wintt » 11 мар 2019, 20:31

Кароче я думаю что с вероятностью в 98% я ошибался и был не прав.
Машина сдана на операцию. Завтра результаты вскрытия будут

Аватара пользователя
Fishbed
Маршал Captiva
Маршал Captiva
Сообщения: 4983
Зарегистрирован: 02 мар 2013, 23:06
Город: Москва, СЗАО
Авто: уже не каптива
Благодарил (а): 73 раза
Поблагодарили: 246 раз

#4749

Сообщение Fishbed » 11 мар 2019, 21:03

юрий68 писал(а):но думаю что у ГМ был полный бардак с комплектующими ""унификация "" кому что досталось

Производство - это не овощная палатка с пересортицей. Такие "подмены" практически исключены. Я думаю концы можно найти только, написав в GM, с просьбой объяснить что такое 6T45 heavy-duty , а что такое 6Т-50, а также попросить уточнить, куда всё-таки ставились коробки 6Т-50 и были ли они вообще в конфигурации для наших машин именно с таким обозначением.

Моё мнение, что корпуса штампуют стандартно на ту или иную серию машин, по мере выхода "ревизий" коробки, меняют ревизию (если CAV 3.1/4.1 и пр - это она) на корпусе. И 6Т45/6Т50 - разница вся в начинке, а не в корпусе. На корпусе вообще может быть написано лишь с целью применимости данного корпуса к серии коробок.
С уважением, Михаил :)


Аватара пользователя
Carpenter
Генерал-лейтенант
Генерал-лейтенант
Сообщения: 2771
Зарегистрирован: 22 май 2017, 22:03
Город: САО г.Москва
Авто: С140 2,4LT+, были С140 2,2d LT+7s,С140 2,4AT LT+7s
Благодарил (а): 134 раза
Поблагодарили: 280 раз

#4750

Сообщение Carpenter » 11 мар 2019, 21:52

АндрейЛ писал(а):
Carpenter писал(а):даже при -15 за бортом, хотя температура АКПП не более 87. Но до 70, как было подмечено, никаких пинков нет. Попробую ещё раз частичную замену масла сделать, заодно и уровень проверю -

Любишь резко стартовать? 87 в жару видел, а зимой дай бог до 70 нагреется. Температура влияет на уровень и впервую очередь надо проверить как указано в шапке. Или доливать по грамм 100 и смотреть изменения. Стало хуже - уровень уменьшаем на 200, лучше еще добавляем 100

Стартую плавно, езжу в основном в режиме ЭКО. Температуру АКПП в 87 градусов в пике вижу каждый рабочий день, сейчас, зимой, в пробке при спуске с СВХ на внешнюю сторону МКАД перед Ленинградской и далее в область. Температуру определяю по ELM через BT с прописанным пользовательским PID, как учили здесь на форуме. Температура двигателя при этом около 90-92 градуса. снизу стоит большая карбоновая защита днища. Получается хорошая пароварка, ну и теплообмен через стенки никто не отменял. Так что про резкий старт не надо. А за совет по доливке масла - спасибо, попробую при первой возможности. Думаю, даже небольшой перелив не так губителен, как недолив. Кавитация мне точно не грозит.
Captiva С140 2,4 LT+ 2015г

Аватара пользователя
Fishbed
Маршал Captiva
Маршал Captiva
Сообщения: 4983
Зарегистрирован: 02 мар 2013, 23:06
Город: Москва, СЗАО
Авто: уже не каптива
Благодарил (а): 73 раза
Поблагодарили: 246 раз

#4751

Сообщение Fishbed » 11 мар 2019, 22:56

Carpenter
Пинки появляются при росте температуры масла - возможно какой-то соленоид немного дурит и расжижение масла сказывается. Но т.к. машина 2012 года я бы еще последил за пинками 5-6 и R. Вот если начинает долбиться в R аж прям в кузов, то есть вероятность, что лопнула пружина на этих передачах - болезнь на АКПП 2012 года. Хотя у многих не долбилась, а сразу вставала. Тут как получится.

Но вообще, пинки в кузов (как удар прям, будто там люфт огромный выбрался, особенно на горячую и пропадание этого даже после 15 минутной стоянки), задержки включения передач и потом включение с ударом - это коробку надо ремонтировать (думаю не ваш случай, просто. Я это все проходил на предыдущей машине и половину дзена постиг ).
С уважением, Михаил :)

Аватара пользователя
Carpenter
Генерал-лейтенант
Генерал-лейтенант
Сообщения: 2771
Зарегистрирован: 22 май 2017, 22:03
Город: САО г.Москва
Авто: С140 2,4LT+, были С140 2,2d LT+7s,С140 2,4AT LT+7s
Благодарил (а): 134 раза
Поблагодарили: 280 раз

#4752

Сообщение Carpenter » 11 мар 2019, 23:05

Fishbed
Из того что я писал:
Fishbed писал(а):Carpenter писал(а):

откуда оно берется на исправной машине?

и
Fishbed писал(а):Carpenter писал(а):

Машина с этим самостоятельно доехала до мастерской.

Совершенно не следует:
Fishbed писал(а):А зачем на исправной машине ехать в мастерскую ?

Не нужно перевирать. Вы утверждали что если такое возникло, то машина уже не будет двигаться в принципе:
Fishbed писал(а): изношенные фрикционы и давление масла в контуре включения меньше расчетного из-за неисправного масляного насоса или гидроблока. Но тогда и машина ехать не будет,

Я же ответил, что машина приехала в ремонт самостоятельно.
Fishbed писал(а):Больше половины ответа на ваш вопрос "какого хрена диск синий" будет в вашем же ответе "зачем и с какими симптомами поехали в сервис".

Я такого не писал, не нужно выдавать за цитату моего текста собственные слова.
Fishbed писал(а):А так причин синих дисков немного:

1) Отжигающий стиль вождения, быстро приводящий к п.4

А вот тут поподробнее, пожалуйста - скажите, а если я засел в сугробе, и пытаясь выбраться, резко газую вперед (положении D), причем, успевает включиться передачи с 1 по 4, а затем, после остановки, газую назад (R положение) и так на протяжении получаса, это считается отжигающим стилем вождением? Это приводит к п.4? У вас такого никогда не было?
А сколько раз так надо сделать, чтобы диски подгорели? Нет, перефразирую: сколько раз так гарантированно можно сделать и диски не подгорят?
И мотор не закипит?
И муфта не перегреется?
В теории все хорошо описано. И если ей свято верить, то фрикционы в принципе никогда не изнашиваются. В авто вообще ничего не должно изнашиваться - ни диски сцепления, ни поршневые кольца, ни тормозные диски, ни контакты в реле...
Реальность же такова, что как ты не следи за машиной, а можно и в грязи увязнуть, и в сугробе засесть на пару часов, и в лужу с разгона влететь так, что тормозные диски от коробления в следствии резкого перепада температур выбросить в скором времени придется.
Fishbed писал(а):скорей всего слетело стопорное кольцо и лопнула пружина не помню на каких передача (5-6-R по-моему). Я бы рекомендовал или в Евгению Атрег64 обращаться- отзывы есть положительные, Рекпп - вроде тоже кто-то из наших чинился.

Если бы у меня слетело кольцо, то эти передачи у меня бы уже как минимум буксовали и включались бы через раз. А этого нет. Кроме того, в масле и на датчике была бы стружка, этого тоже нет. Пинки наблюдаются с момента покупки авто на 56т км пробега (я 3 владелец) сейчас 83 т км. За это время лопнувшее пружинное кольцо уже бы сорвало стопорное (а именно в такой последовательности это происходит) и размолотило бы всю коробку изнутри. Этого, повторюсь, нет. За рекомендацию сервиса большое спасибо. :privet:
Captiva С140 2,4 LT+ 2015г

Аватара пользователя
Carpenter
Генерал-лейтенант
Генерал-лейтенант
Сообщения: 2771
Зарегистрирован: 22 май 2017, 22:03
Город: САО г.Москва
Авто: С140 2,4LT+, были С140 2,2d LT+7s,С140 2,4AT LT+7s
Благодарил (а): 134 раза
Поблагодарили: 280 раз

#4753

Сообщение Carpenter » 11 мар 2019, 23:08

Fishbed писал(а):Пинки появляются при росте температуры масла - возможно какой-то соленоид немного дурит и расжижение масла сказывается

Вот тут согласен, Нужна диагностика. Спасибо.
Captiva С140 2,4 LT+ 2015г

Аватара пользователя
Fishbed
Маршал Captiva
Маршал Captiva
Сообщения: 4983
Зарегистрирован: 02 мар 2013, 23:06
Город: Москва, СЗАО
Авто: уже не каптива
Благодарил (а): 73 раза
Поблагодарили: 246 раз

#4754

Сообщение Fishbed » 12 мар 2019, 00:41

Carpenter писал(а):А вот тут поподробнее, пожалуйста - скажите, а если я засел в сугробе, и пытаясь выбраться, резко газую вперед (положении D), причем, успевает включиться передачи с 1 по 4, а затем, после остановки, газую назад (R положение) и так на протяжении получаса, это считается отжигающим стилем вождением? Это приводит к п.4? У вас такого никогда не было?

Лично я так никогда не делал. Если машина начинает буксовать, я просто отпускал газ, включал ЗХ и пробовал поехать назад. Буксовать до 60 км/ч, чтоб переключилось 4 передачи мне не доводилось и не доведётся. На автомате полноценной раскачки не получается, а если машина буксует, то с какой скоростью не буксуй, выехать это не поможет.

Если брать вред от факта пробуксовки, то от этого ничего не сгорит (на подъемнике просят иногда сесть и "проехать" и до 100 км/ч, и до 120, когда например опередляют гул из трансмиссии. По факту, как бы ты буксуешь) и к п.4 это не приведёт в обозримом будущем.
Конечно, если делать это от души, нажав газ, и в условиях отсутствия нагрузки на коробку и инерции машины обороты вырастут почти моментально, коробка попытается разом переключить 4 передачи, а потом при росте усилия так же сбросит вниз, то это не очень полезно, но это я отношу уже к серии "заставь дурака богу молиться, весь лоб расшибёт", как и буксования до 100 км/ч, где у товарища сателлит дифференциала приварился к оси. Я не считаю это разумным поведением, мягко скажем, или выбором правильной машины для таких развлечений.

Смысл фрикционов - удержать одну из трёх частей планетарной передачи неподвижной. И чем больше скорость этой части планетарной передачи и момент на этих частях перед включением фрикционов (читай при включении той или иной передачи), тем дольше фрикционные диски тормозят эту часть планетарного ряда, тем дольше диски вращаются относительно друг друга, тем больше они изнашиваются. Это одна из основных причин начального этапа быстрого износа фрикционов. Потом говно от фрикционов начинает плавать в масле, забивать гидромодуль, фильтр, начинает падать давление масла в коробке, передача уже не может переключаться так быстро, износ ускоряется и так до того момента, когда диски изношены настолько или так мало давление масла, что пакет не обеспечивает усилие для удержания планетарного ряда неподвижным. В этом случае передача коробка "буксует", обороты растут быстро, а машина может ехать тлько медленно, начинает идти запах паленого и в итоге диски оказываются синими и фиолетовыми. Но это настаёт уже под конец их жизни.

На этом свойсте "удерживать" основан "столл-тест" коробки (зажатие тормоза и газа в пол). Этим косвенно проверяется исправность потрохов коробки на способность удержать передачу и не провернуться при максимальном моменте двигателя. Если все исправно, то обороты двигателя не вырастут выше определенных (я слышал цифру 2000-2500 об/мин), так как коробка загружает двигатель и не даёт ему раскрутиться. Если обороты растут в небеса, то значит передача прокручивается, что-то в коробке не так.

Когда же передача включена и коробка исправна, то фрикционные диски неподвижны относительно друг друга и просто через себя передают момент. Износа никакого они не испытывают и гореть они не могут. Поэтому сама по себе пробуксовка, "езда" на подъёмнике, езда в ЭКО никакого вреда коробке не приносит, кроме случаев откровенного долбое%изма и положительства прибора на технику.


А сколько раз так надо сделать, чтобы диски подгорели? Нет, перефразирую: сколько раз так гарантированно можно сделать и диски не подгорят?

Я бы послушал тех, кто даст вообще такую гарантию :D Знаете, очень много НО, которые, я думаю, исследованиям не подвергались ... А то может диф быстрей развалится, чем диски пригорят.

И мотор не закипит? И муфта не перегреется?

Вы действительно хотите знать ответы, или я опять неправильно интерпретирую ? Мотор не закипит. Муфта может перегреться, я не знаю, какой у нее темп роста температуры во включенном состоянии. Но может перегреться.


Carpenter писал(а):В теории все хорошо описано.

Теория и практика идут рука об руку. Не зная теории, нельзя полноценно овладеть проблемой и ее решать. Так же как не набив руку, нельзя устранить проблему оперативно. Теория помогает не вставать на грабли, не совать пальцы в розетку, не забивать болты молотком и тд. Поэтому отбрасывать теорию нежелательно.

Carpenter писал(а):ни диски сцепления

Этот пример как нельзя лучше относится к АКПП. Кто любит ездить "на сцеплении", тот его меняет гораздо чаще, чем тот кто включает передачу и убирает ногу с педали совсем, минимизируя пробуксовку.


Carpenter писал(а):Реальность же такова, что как ты не следи за машиной, а можно и в грязи увязнуть, и в сугробе засесть на пару часов, и в лужу с разгона влететь так, что тормозные диски от коробления в следствии резкого перепада температур выбросить в скором времени придется.

Реальность такова, что надо стараться следить за своими действиями, за машиной и ездить на ней согласно ее предназначению. Тогда все описаные тут естественные износы придут в назначенный час и будут естественным завершением жизненного цикла. И этот час будет где-то укладываться в общую статистику +/-. А если если не следить, жать все педали разом, то конечно, все придёт гораздо раньше, а может даже и сразу в том месте, где нажать педали разом, таща на буксире груженый грузовик. Чудес нет.

Если бы у меня слетело кольцо, то эти передачи у меня бы уже как минимум буксовали и включались бы через раз. А этого нет.

Возможно и так. А возможно, что просто разом встала бы и всё. У некоторых коробка преставлялась именно так: просто встала и всё. А про кольцо и пружину написал, так как 2012 год. Если АКПП не ремонтировали, то есть риск.
С уважением, Михаил :)

Дмитрий81
Майор
Майор
Сообщения: 739
Зарегистрирован: 06 дек 2015, 22:25
Город: Люберцы
Авто: C140 3.0AT LTZ 2014 г.

#4755

Сообщение Дмитрий81 » 12 мар 2019, 05:54

Дмитрий81 писал(а):Изображение


Ответ от туда же, через 2 дня.

Здравствуйте. Проблема может быть с блоком соленоидов. Если не прогрессирует то ездить может долго, больше не комфортная езда. Стоимость ремонта 25000 , замена на новый блок 60000 рублей



Вернуться в «Рулевое управление, трансмиссия, ходовая»



Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей