Замена тормозных колодок

[roltd]

В курсе, читал, распечатал для работ по замене и регулировки.
Мне интересно - кто менял/регулировал и на каком пробеге?

[roltd]

Сегодня во дворе Евпатории разбирался с неработающим стояночным тормозом. Не держал даже на малейшем уклоне.
Ибо официалы на Столичке 90 в Киеве жутко тупили и я отказался за свой счёт править это дело за 3-5 нормо-часа ибо типа "естественный износ колодок".

Процедура:

1. Снял заднее колесо, выставил круглую резиновую заглушку в тормозном диске вертикально сверху, снял заглушку ножом, с помощью фонарика просветил внутри тормозного диска. Накладки на колодках стояночного тормоза по 3-4 мм толщиной примерно. Нормально.

2. С помощью плоской отвёртки через отверстие при снятой резиновой заглушке движениями снизу-вверх подкрутил зубчатый венец регулятора расхождения колодок до тех пор, пока при вращении тормозного диска не почувствовал сопротивление и характерный звук трения колодок о поверхность барабана тормозного диска. После этого нужно отпустить на 1-2 зубца зубчатый венец, пока трение и звук не исчезнут.

3. Установить обратно резиновую заглушку. Одеть и закрепить колесо (даже не затягивая сильно гайки колёсные). Проверить вращение колеса: при включённом эл. ручнике колесо невозможно стронуть с места руками или рычагом. При отключённом эл. ручнике колесо должно вращаться тяжело вперёд/назад (ибо муфта и диски в заднем дифференциале + карданный вал + шестерни в раздатке). Но посторонних звуков трения колодок и шуршания быть не должно.

4. Повторить процедуру для второго заднего колеса.

Выводы:

1. Ручник держит на малом уклоне (другого не было рядом). При движении на средней скорости на нейтрали и применении эл. ручника под звуковую сигнализацию, авто тормозит задними колёсами адекватно затягиванию ручника до скольжения задних колёс по дорожному покрытию.

2. При включённом эл. ручнике и переводе АКПП в режим "D" авто стоит неподвижно даже на уклоне. При малом нажатии на педаль газа ручник снимается и удерживаемое авто начинает двигаться.

Но:

Я видимо немного переборщил с подтяжкой колодок левого заднего колеса. При открытых окнах и движении в переулке меж двух стен я слышал подтирание колодок и сопротивлении при движении. Поэтому буду чуть переделывать алгоритм.

Для начала перед регулировкой колодок нужно отпустить тросы регулятора натяжения:

1. Заблокировать ведущие колеса.
2. Поверните выключатель зажигания в положение ON/RUN при неработающем двигателе.
3. Перевести автоматическую коробку передач в положение PARK или механическую коробку передач в нейтральное положение в зависимости от оснащения.
4. Выжать и удерживать педаль тормоза. Педаль тормоза должна оставаться выжатой во время всего процесса ослабления натяжения тросов стояночного тормоза.
5. Нажать (вниз) и удерживать выключатель электронного стояночного тормоза (EPB) примерно 5 секунд.
6. Наблюдать за лампой стояночного тормоза в комбинации приборов.
7. Если лампа стояночного тормоза загорается, немедленно отпустите выключатель EPB. Натяжение тросов стояночного тормоза полностью ослаблено.
8. Отпустить педаль тормоза.

После этого можно регулировать тормозные колодки как было описано выше мной.

А уже после того как отрегулировали тормозные колодки, нужно настроить натяжение тросов и откалибровать модуль EPB:

1. Заблокировать ведущие колеса.
2. Поверните выключатель зажигания в положение ON/RUN при неработающем двигателе.
3. Нажать педаль тормоза.
4. Перевести автоматическую коробку передач в положение PARK или механическую коробку передач в нейтральное положение в зависимости от оснащения.
5. Кратковременно поднять (вверх) и отпустить выключатель EPB для включения EPB.
6. Кратковременно нажать (вниз), а затем отпустить выключатель EPB для выключения EPB.
7. Повторить этапы 5 и 6 для включения и выключения EPB дополнительно 4 раза.
8. Модуль EPB будет откалиброван и будет настроено правильное натяжение тросов стояночного тормоза.

Состояние ослабления или натяжения тросов ручника можно увидеть внизу колёсного кожуха по расположению рычага привода наконечника троса.

Сделаю это уже в Пн/Вт и проверю/отчитаюсь.

[roltd]

Вот кажется протупил я вчера... вращение заднего колеса было тяжёлым так как АКПП была в положении паркинга и роль дифференциала между задним мостом и АКПП выполняла гидро-эл. муфта в корпусе заднего дифференциала...
Не удивительно, что мне пришлось с трудом проворачивать одно колесо на весу при заблокированной АКПП и карданном вале
А тяжёлое вращение колеса мешает "слушать" задевание колодок стояночного тормоза по звуку.

[Sanya_Getz]

В нейтраль надо было ставить ? Или как ?

[roltd]

Проверил переводом в нейтраль - не помогло. У нас же нет межосевого полноценного дифференциала на базе шестерён. Поэтому нужно приподнимать одно из передних колёс для того, чтобы заднее крутилось легко. А так всё усилие идёт через гидро-эл. муфту с проскальзванием и трением в ней...

Поэтому задние колёса крутятся с усилием как вперёд, так и назад. При этом карданный вал не крутится что на нейтрали, что в паркинге.

А вот если поднять и крутить переднее колёсо, то оно будет крутиться свободно, так как в корпусе АКПП есть полноценный шестерёнчатый межколёсный дифференциал. И на задний привод вращение не будет подаваться - карданный вал не будет крутиться.

Если же вывесить оба задних колеса, то вращение будет лёгким, так как есть межколёсный шестерёнчатый дифференциал. При этом карданный вал то же не будет вращаться.

Сегодня всё это дело проверил и переделал алгоритм регулировки стояночного тормоза.

1. Выключаем кнопкой эл. ручник и ослабляем программным способом натяжение троса.
2. Крутим отвёрткой через отверстие в роторе регулятор расхождения колодок стояночного тормоза сверху-вниз до тех пор, пока при включении кнопкой эл. ручника колодки перестанут удерживать ротор. Ручник при этом по сути "не держит" как при вращении вперёд, так и назад.
3. Крутим регулятор расхождения колодок стояночного тормоза снизу-вверх на 1-2-3 зубчика. Включаем эл. ручник кнопкой, проверяем удерживает ли ручник ротор. Как правило нет, усилие при проворачивании ротора возросло и даже при вращении ротора вперёд стопорится вращение, но стоит повращать ротор назад - он проворачивается. Вслед за этим появляется возможно вращать ротор и вперёд.
4. Отключаем кнопкой эл. ручник, повторяем пункт 3 - крутим регулятор расхождения колодок стояночного тормоза снизу-вверх на 1-2-3 зубчика. Включаем эл. ручник кнопкой, проверяем удерживает ли ручник ротор. Да, удерживает. При вращении вперёд жёстко, а при вращении назад - с усилием можно прокрутить.
5. Регулируем натяжение троса программным способом. Проверяем работу ручника в движении. Не должно быть посторонних шумов, трения колодок, шуршания. Хотя в первые несколько километров можно слышать лёгкое шуршание колодок пока не притрётся. Я на этом моменте остановился. Пусть притрётся.

На этом регулировка закончена.
У меня эл. ручник теперь работает. Причём на грани удержания.

[roltd]

Проверил на днях: в движении не затирает, не притормаживает. Если включить кнопку ручника при движении, то происходит прогнозируемое торможение авто до полной остановки.

На уклоне вперёд мордой держит хорошо.
На уклоне назад мордой пытается скатываться.
В TIS так и описано в общем-то.

Приработаются колодки стояночного тормоза - подрегулирую на один-два зубчика на каждом колесе.

[CrazyMax]

Меня тут на ТО-60 дилер "озадачил": "Задних колодок 10%, передних 15..."
Я "в осадке"... Не снимая колес это можно "диагностировать"???
Визуально, передние (по-крайней мере наружние) 5-7мм... Задних не видно...
"Туплю..." В смысле, может "разводят"...
Кто-нибудь на 2.2 уже менял колодки??? Какие на них парт номера??? А то "хапнешь", а "не то"...

[Kamikadze]

... Не снимая колес это можно "диагностировать"???
Визуально, передние (по-крайней мере наружние) 5-7мм... Задних не видно...

Конечно, со снятием колес лучше видно, но и так можно посмотреть "на глазок".

[Comrades]

... Не снимая колес это можно "диагностировать"???
Визуально, передние (по-крайней мере наружние) 5-7мм... Задних не видно...

Конечно, со снятием колес лучше видно, но и так можно посмотреть "на глазок".

Не совсем. Внутренняя колодка снашивается всегда большие. Но на ТО у дилера они смотрят на подъемнике именно внутренюю. С подъемника это возможно. И еще во внутренней колодке есть специально обученный скрипун ввиде железной пластины. Когда износиться рабочая поверхность колодки до минимума он будет скрипеть об диск сигнализируя о необходимой замене.

[АндрейЛ]

на ТО-60 дилер "озадачил": "Задних колодок 10%, передних 15..."

На этом пробеге я на С100 с ручкой менял колодки. Думаю, что для "автомата" 60 т.км. это хороший показатель. Сомневаюсь что ОД разводит

[Praktik]

Начал замечать, что "на холодную" при движении назад раздаётся не очень сильный, но отчётливый скрипящий звук. Похоже на звук прилегания тормозных колодок. "На горячую" звука такого вроде нет.
Пробег - почти 50. Тормозные колодки менял на 37 тысячах, но запас ещё был. Колодки ручника не менял.
Кто-нить что-нить скажет?

[АндрейЛ]

что "на холодную" при движении назад раздаётся не очень сильный, но отчётливый скрипящий звук.

Ночная ржавчина стерается

[Praktik]

4 года не образовывалась, а тут пошла? Посмотрю с утра. А у кого-нибудь есть такой звук?

[CrazyMax]

Хммм... Поменял сегодня "по кругу" все "родные" колодки (в смысле первый раз) ... Пробег 62500км... Внутренняя сторона "уходит" быстрее... На внутренних колодках "разделительная щель" имела глубину 1 мм, снаружи ~3мм...
После "мучительных" размышлений: "Почему???", был "найдено" относительно простое объяснение: "Изнутри колеса пыли, грязи, песка больше попадает, нежели с наружней стороны ("спасибо" спицам на дисках)..."
Поставил Mando = дешево и сердито, посмотрим как они себя покажут...
Думал до 75тык хватит, "не прокатило"...
Зафиру с родными колодками на 90тык отдал... Их на 125 первый раз поменяли... Видать 500кГ разницы и 300Н/м не могут "бесследно пропадать"... Всё-таки "трактор" тяжёлый...
Ну да ладно, "будем посмотреть"...

[Pas79]

А у кого-нибудь есть такой звук?

Да, был такой звук, когда ручник примерзал в морозы